街頭文化為時尚帶來的不僅是球鞋，還有話語權的改變

　　從LV和Supreme不計前嫌推出聯名款，到其中一個最火熱的街頭品牌Off-White創始人Virgil Abloh擔任LV男裝設計總監一職，種種跡象都注解，本來被高級時裝看作「小孩子」的街頭時尚，如今已成為業內最火熱的新貴。

　　據時尚搜索平臺Lyst分析，2019年第一季度最受男性消耗者迎接的前十樣產品首次通盤被球鞋占有，并指出「活動鞋類如今是全球男裝目錄中最多人搜索和購買的商品類別……預計到2025年，這個細分行業將擴張至951億美元?！?/p>

　　有人會問，搶不完的球鞋、不重樣的T恤、舒適有型的衛衣，它們是否也只是厭舊喜新的時尚圈的過客，并終被拋棄？

　　調研機構Strategy&和Hypebeast聯手發布的最新報告卻認為，你們都看錯重點了：

　　街頭風格并不是時尚中的一個類別，而是一種橫跨時尚、藝術和音樂的流行文化的一部分。假如你關注球鞋是否還會繼承火熱下去，你就看錯點了；關鍵在于，這個流行文化背后的思維模式將持續下去。

　　以上所指的思維模式，是時尚中話語權。

　　夙昔，時尚的話語權掌握在聞名設計師和時尚雜志等「業內專家」手中，是一種自上而下的系統。

　　而街頭風格，這種本來就基于「草根」亞文化風尚，則更強調「真我（authenticity）」和「社群（community）」感，因而社交網絡天然成為成員可參與的文化交匯和孵化的序言。

　　現代街頭穿著和廣義時尚行業的對抗性并不是球鞋和包包的對決，而是在于誰在決定潮流。

　　更延長地說，時尚的話語權，已經從由品牌和媒體系體例造，再輸出（教育）給消耗者，變為如今以部分消耗者為主導的情況。

　　其實，街頭文化自己的起源和發展歷程也充滿了「推翻性」。

　　隨后，嘻哈文化和說唱則將「打破規則」的文化進一步推廣，都打破了「自上而下」的枷鎖。

　　街頭風格就和藝術家的街頭藝術作品和嘻哈音樂人的歌詞一樣，表達著年輕人的態度，因此，「真我」是這個文化最強調的特質之一。

　　除此以外，隨著街頭風格日益風靡全球，其有助于強調「限量」和「搶購」性子的「drop」販賣模式也開始滲入更廣泛的時尚界。

　　一樣平常來說，時尚品牌會一季一次過放出完備系列產品，但Supreme卻開創了「drop」模式。

　　「Drop」模式下，Supreme每隔一個短的時間周期會限量發布部分新品，讓消耗者更高頻次地到店，并創造「社群」和「內圈」感——只有最核心的人才知道什么時候在哪里能搶到好的東西（有一個說法是，Supreme的店員甚至會選客人，假如他覺得顧客不是「本身人」，很可能有貨也聲稱沒貨），外圈人只能通過二手市場買溢價貨。

　　Dior就通過pop-up情勢在全球限量發售和KAWS合作的2019年春夏系列，而Burberry則將品牌拆分為不同副牌，其中更偏街頭風的B Series同樣也是以「drop」模式販賣。

　　雖然街頭風格的特質很明晰，也有不少奢侈品欲借此探求復活，但那可不是一件容易的事。

　　另一個街頭時尚網站Highsnobiety的用戶調查表現，89%的受訪者認為本身可辨別品牌營造的街頭文化氣息到底是「真」的，還只是營銷擁護。

　　但從小我觀察看來，邇來好像只要貼上了Virgil Abloh、KAWS或Takashi Murakami名字的東西，無論是什么，都會立馬被搶購一空。