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  • 打折、清倉、關店、撤出,快時尚在中國跑不動了

    時間:2019年07月04日 信息來源:不詳 點擊: 字體:

      打折、清倉、關店、撤出……曾經風頭強勁的快時尚品牌正在經歷一輪大洗牌,日子越來越不好過。不可否認,快時尚行業近年來面臨著線下渠道賡續縮減、業績持續下滑的困境??鞎r尚究竟怎么了?

      曾經風光十足

      盡管現在的快時尚品牌各有痛點,但是在剛進入中國市場時卻是風光無窮。據媒體報道,2006年,ZARA首次進入中國,其在上海南京西路的店鋪開業當天,狂熱的粉絲排起了200米長隊,這一事件也被業內人士視作快時尚在中國市場發展的起點。短期內,ZARA、H&M、優衣庫、GAP、C&A、Forever 21等快時尚品牌在中國一二線城市快速發展。

      在業內人士看來,五年為快時尚發展的一個周期,當時間軸進入2011年,以ZARA為代表的快時尚品牌在中國市場進入快速擴張階段。彼時,一線快時尚品牌的擴張速度維持在每年60%到70%左右,H&M甚至平均四天就會開出一家新店。

      一流的設計,二流的品質,三流的價格,如同快餐一樣,快時尚服裝一度引發年輕人追捧。多位消耗者告訴中國商報記者,曾經在逛街時,ZARA、H&M等品牌是必去的。

      現實上,快時尚,顧名思義就是“快速時尚”,指的就是服裝企業能夠追隨消耗者需求轉變及時推出時尚產品,制作周期短、上貨時間快則是快時尚品牌的光顯特點。在服裝行業,從設計、采購到生產整個過程,通常要經歷六至九個月的時間,單是設計的環節,就要花費兩三個月。而ZARA完成這整個流程只必要兩個星期。國內服裝品牌在快時尚的兇猛沖擊下,幾乎沒有還手之力,快時尚品牌輕松霸占了中國市場。

      正因如此,國內服裝企業紛紛效仿快時尚的做法,加快了商品流轉速度。據悉,太平鳥反應算是快的,敏捷向快時尚轉型。近年來,太平鳥改造供給鏈,引入了TOC管理模式,根據販賣情況來制定生產計劃,此外,森馬、江南布衣等品牌均在效仿快時尚,加快了商品流轉速度。

      集體陷入泥沼

      近日,美國快時尚巨頭Forever 21吐露,已經聘請了重組顧問,以幫助與債權人進行會商,盼望能通過關閉門店和貸款的體例來改善公司的經營狀態,避免提交破產珍愛申請。曾經的快時尚巨頭,現在卻要面臨破產的危急,不禁讓人唏噓??墒?,這并非個案。

      去年是快時尚品牌在中國市場最為艱難的一年,Topshop、New Look、Forever 21、Esprit等快時尚品牌都面臨危急。去年8月,Topshop公布將提前停止與中國特許經營合作伙伴尚品網的合作,隨后關閉了天貓旗艦店。此后,Topshop母公司Arcadia集團也申請破產并關閉所有的美國門店。去年12月,New Look在其官方微信公眾號、官方微博和天貓旗艦店上公布將關閉中國店鋪和天貓旗艦店,值得一提的是,New Look在去年虧損了7430萬英鎊。而今年4月尾,Forever 21公布制止中國官網以及線上渠道的運營,并開始清理線下渠道庫存。

      除了上述退出中國市場的快時尚品牌外,還在“打拼”中的快時尚品牌近兩年的發展速度也漸漸放緩。西班牙快時尚品牌ZARA母公司Inditex集團宣布的2018財年初步業績表現,集團凈販賣額增加3%至261.45億歐元,較2017財年凈販賣額7%的增幅進一步放緩,與此同時,凈利潤雖同比上漲2%至34.44億歐元,但也是近五年來最糟糕的紅利增幅。優衣庫也經歷近十年來本土市場首次營收、利潤雙降。而瑞典快時尚品牌H&M則計劃2019財年關閉160家店鋪,新開店鋪數控制在335家,從近幾年來看屬于最低水平。

      快時尚怎么了

      快時尚品牌曾經風頭力壓國內服裝品牌,可現現在為何集體“陷落”?

      中國商報記者發現,快時尚在高速發展時期,經營模式也并不是完善的。從產品來說,快時尚品牌設計感較強,價格較為實惠,但正是由于周轉速度快,商品質量難以保證。有消耗者透露表現,ZARA、H&M等快時尚品牌質量一樣平常,穿幾次就可能出現題目,褪色、起球等題目比較常見。隨著消耗升級,人們對服裝品質、設計風格甚至服裝的獨特征有了更多的要求。

      此外,“互聯網的流行,讓消耗者可以在更廣范圍內比較商品的價格、款式、質量,這使得快時尚品牌的行業競爭比曩昔更加激烈。有業內人士如是說。

      不可否認,隨著電子商務行業的快速發展,消耗者可選擇品牌越來越多,在淘寶平臺上原創品牌越來越多,快時尚品牌的價格在這些小店鋪面前上風全無。

      不僅如此,庫存題目一向是服裝企業的“心病”,快時尚品牌也不可避免。隨著國內市場上入局者的增多,駐足快時尚門店的消耗者大幅削減,庫存積壓導致快時尚品牌不得不進行打折、清倉運動。中國商報記者了解到,在不少社交平臺上均有各大快時尚品牌打折時間的分享,而消耗者對于快時尚品牌打折也早已風俗。不過,常年打折、清倉的舉動使快時尚品牌形象大打扣頭。

      此外,快時尚品牌設計一向存在剽竊大牌的懷疑,隨著越來越多時尚品牌尤其是奢侈品牌的維權意識賡續增強,快時尚“剽竊大牌、快速走款、價格低、缺乏創新”的招數現在已經不再靈光。據悉,去年7月,迪賽(Diesel)母公司OTB起訴Inditex集團剽竊Diesel牛仔褲、瑪尼(Marni)涼鞋設計的案件獲勝訴,法官要求Inditex集團立即召回侵權物并制止販賣,并為每件產品付出235美元的賠償金?!柏飧`”手段不靈,快時尚微弱的設計能力不足以支持消耗者賡續轉變的消耗需求。

      而國內服裝品牌的崛起更是加快了快時尚品牌的隕落?,F實上,國內服裝企業在經歷低谷期后,目前正處于回暖上升期。再加上,隨著國內服裝市場競爭日益加劇,國內服裝企業不得不努力轉型,積極探求新的營運模式以及紅利增加點。

      相比外來的快時尚品牌,國內本土服裝從產品、渠道、營銷等方面,更能深入地融入本土市場。例如李寧憑借著國潮之勢三登國際時裝周;森馬升級店鋪形象,削減同質化、加大差異化;UR采用買手主導產品設計的開發模式,每周每店進行兩次更新;太平鳥推出多個子品牌以知足不同群體的購買需求。由此不難看出,國內本土服裝品牌的快速發展加快了快時尚品牌離場的速度。

      中國商報記者了解到,除了已經退出中國市場的快時尚品牌,現存的快時尚品牌仍面臨著偉大的挑釁。國金證券分析師吳勁草認為,快時尚品牌正在進入新的階段,不論是對商業文化的理解、品牌接地氣程度,照舊渠道上風,國內本土品牌都有著自然的上風,而對于快時尚品牌而言,更必要在這些方面發力,提拔自身競爭力,找到更加適合本身的創新之路。

    (作者:佚名 編輯:admin)
    Tags: 打折 清倉 撤出 時尚 尚在 中國 跑不動 不動 動了
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